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J'aime bien rapporter de la musique comme souvenir d'un pays. En Iran, on trouve moins facilement des magasins de "vrais" disques CD audio que des boutiques vendant des compilations mp3, mais il y en a.

J'ai été surprise, lors de mon passage chez un disquaire, par le fait que souvent, quand je lui demandais un artiste ou un titre que j'avais entendu ici ou là, la réponse était : "Ah, désolé, je ne l'ai pas. Mais je peux vous vendre une copie". Intriguée, j'ai demandé des copies : il sortait de ses tiroirs des CD tous nus, sans couverture, m'en faisait écouter des extraits, puis me gravait ma copie.

Ce n'est que plus tard que j'ai compris que c'est juste une manière parmi d'autres de diffuser les œuvres interdites par les Gardiens des bonnes mœurs islamiques : chansons à texte, artistes engagés, femmes chanteuses. L'un n'empêchant pas l'autre, bien au contraire !

Ces 2 artistes, Mastan Homay et Yalda Abbasi, sont interdits de concert en Iran. Leur clip vidéo est censuré en Iran.

Autre canal de diffusion très répandu en Iran : les chaînes de télévision satellite. On voit des antennes paraboliques un peu partout, bien qu'elles soient théoriquement illégales. Chez un de mes hôtes, on m'a raconté que la police était déjà venue 4 fois pour confisquer l'antenne parabolique, c'était donc la 5ème qui était actuellement en service au grenier. Et il paraît que les antennes confisquées finissent non pas au pilon, mais sur le marché noir.

Une autre fois, dans un petit hameau où j'étais hébergée par une famille où personne ne parlait anglais, mes hôtes ont changé de chaîne pour que je puisse écouter les infos de la BBC en VO anglaise. Les JiTé occidentaux ne me manquaient pas vraiment, mais j'étais touchée par cette délicate attention...

J'avais prévu d'aller directement de Kandovan (2200m) au lac salé d'Orumieh (1300m), mais en descendant, j'ai eu droit successivement au grésil qui picote, à la neige fondante qui colle aux lunettes, puis à la pluie glacée. Les moufles vendues comme imperméables ont résisté presque 1 heure à l'eau, c'est mieux que mes chaussures + surchaussures... J'ai déclaré forfait pour me sécher dans un ou une (les noms n'ont pas de genre en persan) mosaferkhane, c'est-à-dire un petit hôtel bon marché à Osku.. Drap et serviettes non fournis, mais le poële était bien chaud : j'ai failli faire fondre les semelles de mes chaussures que j'avais mises à sécher dessus...

Le lendemain, il fait presque beau. Je suis partie tard le matin, et j'ai fait une pause un peu plus longue que prévu à Ilkhchi : j'ai été interceptée par un kiosque de l'IRIB, la télé iranienne, interviouvée et invitée à déjeûner dans un petit restaurant par le correspondant local. Alors je n'ai pas atteint avant la nuit le secteur propice au bivouac repéré par les 2 cyclo-voyageurs suisses croisés entre Ilkhchi et Saray. Saray est sur la presqu'île qui, il y a un peu moins de 100 ans, était encore l'île Eslami.

Près du village de Gamichi, je vois des champs de pommiers sympathiques. Mais il y a du monde sur le chemin d'accès, et me voilà invitée à prendre le thé dans un petit café-restaurant où une vingtaine de gars du village viennent fumer le qalyan (nom persan du narghilé). Un d'entre eux, un grand baraqué souriant, m'invite chez lui. J'hésite mais un autre client qui faisait l'interprète azeri/anglais me dit que c'est safe, no problem. Et en effet, l'accueil dans la famille d'Askhar et Parisa est on ne peut plus cordial et sympathique. Et en plus sa sœur Fariba parle très bien anglais !

Ils sont tous venus passer Noruz chez leur grand-mère, et c'est avec grand plaisir que je profite de nouveau de leur hospitalité à Orumieh le lendemain, chez leurs cousines et cousin Maryam, Farzaneh, Fatimeh et Amir-Hossein. NB : la photo est prise dans la cour de la maison. De l'autre côté du portail, les femmes doivent porter une tenue plus islamiquement correcte, mais bien souvent en Iran, cette tenue est juste une tunique plus ou moins cintrée appelée manto, et un foulard ou une écharpe qui laisse apparaître tout le visage et un tiers de la chevelure.

Puis retour à Tabriz en bus, car à part le tronçon au bord du lac, la route n'était pas trés agréable à vélo.

Suivant le bon conseil de Nasser au Tourist Information office, je profite du calme du Nouvel-An persan, Noruz, pour quitter Tabriz et pédaler vers Kandovan.

Mais la veille, les rues étaient noires de monde, comme en France la veille de Noël, à ceci près que le décor traditionnel est composé de 7 objets dont le nom commence par "s", les haft sin, qui symbolisent l'arrivée du printemps, la santé, la prospérité, et tout de bon. Le plus typique est sabze, la verdure (le plus souvent des pousses de blé).

A part ça, j'ai visité Tabriz en compagnie de plusieurs Azeris successifs (Ahmed, Mehdi, Navid et Omid, Poura et Amir) qui se font un plaisir d'accueillir et de guider un peu les étrangers de passage. J'ai aussi longuement bavardé avec Haldi, qui m'a invitée dans un bar à qalyan (le narguilé persan), et n'a pas hésité à me dire le mal qu'il pensait du sénateur dont le fils m'avait invité l'an dernier à un repas familial près de Kerman, ou au contraire le bien qu'il pensait de ses concitoyennes qui, chaque saison, portaient des vêtements plus courts d'un centimètre.

Et j'ai fait la connaissance de David et Pere, 2 cyclo-voyageurs respectivement suisse et catalan, également en route pour le Pamir. On a arrosé le Nouvel-An persan au thé dans notre petite chambre d'hôtel, parce que Noruz est une fête familiale pour les Iraniens, faut pas compter trouver des bars ou des boîtes ouverts ce soir-là.

Le feribot (en turc dans le texte) ne circule pas chaque jour, ses horaires dépendent de ceux des quelques trains de voyageurs hebdomadaires et du trafic de fret entre l'Iran et Ankara.

Le premier départ suivant mon arrivée à Tatvan était annoncé le lendemain matin à 8 h. Mais un plongeur est arrivé vers 8 h pour inspecter la coque, on a attendu qu'il finisse.

Et au moment du départ vers 10 h, il y avait sur le feribot 4 wagons de fret, un vélo, l'équipage, et moi unique passagère et principale distraction de l'équipage pendant cette traversée d'un peu plus de 4 heures.

L'équipage m'a offert le petit-déjeuner puis le repas (mouton, riz, salade tomate-concombre, ça, je n'ai pas fini d'en manger pendant 6 mois...) et m'a fait visiter le poste de pilotage. C'était bonnard.

Pour info, les Français sont apparemment plutôt bien vus au Kurdistan. Cette popularité vient au moins en partie du soutien qu'avaient apporté Danielle Mitterrand et sa fondation aux droits du peuple kurde. Elle était venue à Tatvan, et un des gars du port s'en souvient encore très bien.

Chers amis des chemins de fer et du vélo, iyi akşamlar !

J'ai appris hier, en prenant mon billet pour Ankara à Sirkeci, que la gare historique Haydarpaşa a fermé.

La Turquie se modernise, elle a maintenant son TGV Istanbul-Ankara, le YHT. Et la nouvelle gare Pendik est à 26 km du centre (Istanbul est une ville vraiment énorme).

Contrairement à Haydarpaşa, la gare Pendik n'est pas desservie par les bateaux-bus, et la liaison ferroviaire entre les gares Sirkeci et Pendik, via le tunnel du métro, n'est pas encore terminée. Enfin, Pendik est en-dehors de mon plan d'Istanbul, dans une zone avec des voies express 2x3 voies pas franchement confortables à vélo. J'ai fait le dernier tronçon en taxi.

Autre ombre au tableau : la dame au guichet, apparemment plus gradée que celle d'avant-hier, est formelle : les vélos ne sont acceptés que sous forme de paket dans le YHT. J'ai donc acheté un rouleau de plastik et du gros scotch pour transformer ma bisiklet en paket.

Mais le rouleau d'emballage n'a pas suffi, et je n'ai même pas vu le YHT... Le barrage bilet kontrol n'a rien voulu savoir, mon paket à 2 roues est trop gros.

Le chef m'a rapidement remboursé mon billet et m'a affecté un de ses agents de nettoyage qui a porté mon vélo avec toutes ses sacoches dans les escaliers (il l'a trouvé lourd) puis m'a accompagnée jusqu'au plus proche point de vente de billets de bus pour Ankara. De là un bus m'emmène à l' otogar des bus longue distance.

A peine ai-je chargé mon vélo dans la soute du gros bus Istanbul-Ankara que le conducteur me réclame un supplément bagage, que je négocie à 15 lires au lieu de 20 (je n'ai pas envie de payer 1 lire de plus que le billet de train). Durée du trajet : YHT 4 h, bus 5 h. Une grande vitesse toute relative...

Par contre, le train m'aurait amenée au centre-ville, alors que la gare routière est juste à l'extérieur du périph' d'Ankara... Mais bon, il m'a suffi de passer 2 escalators, un carrefour-échangeur et de traverser 3 boulevards 2x2 voies pour atteindre vers 22 h un petit hôtel proche de la gare TCDD.