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4ème étape de ma série de démarches administratives à Téhéran : le visa de transit turkmène. J'ai pris le temps hier de refaire une photocopie de mon passeport et de mes visas iranien et ouzbek, mais en couleurs, parce qu'un voyageur mentionne sur son blog que le consulat turkmène n'avait pas voulu de ses copies en noir & blanc.

Je suis arrivée la première devant le consulat turkmène ce matin (le dimanche ce n'est ouvert que de 9h30 à 11h). Je commence à m'acclimater à Téhéran, j'y suis allée à vélo ; c'est à moins de 4 km de chez mon hôte. Et là, j'aperçois une affichette A4 à moitié décollée sur le volet : consulat fermé du 26 au 27 avril. Zut !!!

3 autres demandeurs de visa, Iraniens ou Turkmènes, arrivent. Le vigile leur montre l'affichette, mais ils vont quand même sonner à la porte : ils veulent juste récupérer leurs visas. Un type avec un bras cassé (je ne sais pas si cette particularité était dans la fiche du poste) entrouvre, dit quelque chose, referme, puis ouvre le petit volet du guichet des visas. Un couple de de tandemo-voyageurs italiens arrive aussi, pour prendre les formulaires de demande de visa. Après nous avoir demandé d'attendre pendant un certain temps, monsieur bras-cassé finit par nous expliquer que le consul ne sera pas de retour avant la fermeture , donc il faut revenir demain pour déposer nos demandes de visa...

Je prends congé de Stefanie et Alessandro, les tandémistes italiens qui partent petit-déjeuner pendant que je vais me livrer à une autre occupation palpitante : poster un colis pour la France. Je renvoie une partie de ma garde-robe d'hiver, désormais inutile. Je passe au total près d'une heure à 7 guichets successifs pour savoir à quels guichets aller, retirer un carton, remplir le bordereau d'envoi en 3 exemplaires, faire peser et contrôler le carton, remplir les étiquettes avec les adresses expéditeur + destinataire en 2 exemplaires, payer, puis faire affranchir une lettre.

Pour patienter jusqu'à l'épisode suivant, je vous mets un peu de musique. Le trio Chemirani, ce sont 3 percussionnistes iraniens, le père et 2 fils, qui vivent en France. Ils jouent aussi bien de la musique traditionnelle iranienne que du jazz, dans de petits ensembles à géométrie variable, souvent avec d'autres artistes traditionnels d'un peu partout dans le monde.

Un peu de musique classique iranienne pour rester zen : cf "Annexe" ou cliquer ci-dessous.

Pour les voyageurs non chapeautés par une agence, le consulat ouzbek de Téhéran exige une lettre de recommandation du consulat de notre pays d'origine. Après un premier contact par mel, je suis donc passée à la célèbre rue Nofel Loshato où se trouve le consulat de France.

Nofel Loshato, c'est Neauphle le Château, là où habitait l'ayatollah Khomeyni avant que la France lui offre son vol retour pour l'Iran (sont pas rancuniers, mes hôtes iraniens...)

Notre chère administration m'a accueillie poliment mais m'a fait poireauter 48 h parce que mon passeport était en attente chez la police iranienne. Et quand je suis repassée le surlendemain avec mon passeport et sa prolongation de visa iranien toute fraîche, on m'a remis la fameuse lettre cachetée sans même regarder mon passeport. Peut-être voulaient-ils juste tester si je suis bien élevée, ou alors, tous les membres du personnel n'appliquent pas les consignes avec le même zèle...

Entre temps j'avais réussi à imprimer la demande de visa ouzbek à récupérer sur le web evisa.mfa.uz , que j'ai déposée le lendemain matin dès l'ouverture. La dame à l'accueil était aimable, et elle a bien voulu que je lui fourgue 2 photos d'identité avec hijab-photoshop. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais d'après elle, "it does not matter" alors autant écouler le stock ici...

Comme ce n'est ouvert que de 9 h à 11 h et qu'il y a parfois des agents de voyage qui se pointent avec un sac plein de passeports et des dizaines de demandes de visa, mieux vaut arriver tôt. La file d'attente s'auto-organise : le premier Iranien qui arrive glisse une feuille de papier sur le portail et y inscrit son nom + numéro 1. Les suivants s'inscrivent à la suite. Et quand le consulat appelle "au suivant" (en persan), on entre chacun à notre tour sans bousculade.

Je suis aussi passée au consulat turkmène pour récupérer les formulaires de demande de visa. Pour la première fois depuis le début de ces longues vacances, mon interlocuteur m'a répondu en russe quand j'ai listé les langues dans lesquelles on pouvait me parler.

Comme vous voyez, les photos n'ont aucun rapport avec le texte. Je meuble, car on n'a pas le droit de prendre de photos des consulats ou autres services de police. Et pendant mes temps morts, je consomme pas mal de thé. Pour info, le thé servi à côté de la soucoupe, c'est normal ici : la soucoupe sert à refroidir le thé. Si on le trouve trop chaud, on verse de la tasse dans la soucoupe et on boit la soucoupe. Et y a pas de cuillère, on prend un sucre dans la bouche et il se dissout au passage du thé.

Depuis le temps que je navigue à vélo, en gros, le matériel est rodé. Juste un "détail" avant de partir : j'ai changé de cadre.

J'ai pris des goûts de luxe : je voulais être aussi bien que sur ma randonneuse Cattin sur mesure, mais en montant des gros pneus et un moyeu Rohloff, ce bijou de la mécanique allemande.

Comme j'avais ouï dire que Daniel Cattin prenait sa retraite, je suis allée chez Vagabonde Cycles tout près de Valence, mais je l'ai amèrement regretté. Il y a eu 2 gros buggs dans l'étude posturale + dessin du cadre : 17 mm de toe overlap (dans les virages serrés à basse vitesse, la roue avant bloquait sur le bout de mes pieds), et cadre 24 mm trop haut par rapport au sol.

Une erreur, ça peut toujours arriver ; plusieurs erreurs, c'est un peu plus gênant ; mais surtout, là, le problème, c'est que le SAV Vagabonde n'a pas été à la hauteur... Pire, pour se défiler, Vagabonde m'a proposé des solutions bancales, avec des justifications incohérentes (pourtant, je vous assure que je n'ai jamais été teinte en blonde). Exit donc le vélo Vagabonde raté : cadre revendu d'occasion —au prix d'un cadre standard, naturellement— après un long séjour dans ma cave, remplacement par un second vélo Cattin.

Pour plus de détails si vous vous intéressez à ces aspects techniques : >> voir la page Equipement : vélo << dans la rubrique "Boîte à outils".

J'ai fait remonter tout l'équipement du Vagabonde sur un nouveau cadre Cattin dès que le successeur de Daniel a ouvert son atelier Cycles Cattin à Grenoble. Avec tout ce que je ne dépense pas en voiture et en chauffage (que ma voisine du dessous me pardonne...), j'ai finalement pu m'offrir un bon cadre sur mesure pour le prix de 2 . Le litige avec Vagabonde n'est pas résolu à ce jour : le délai pour un recours contentieux était passé quand j'ai réalisé que l'artisan n'avait pas commis une erreur, mais une faute, en faisant preuve de mauvaise foi après constat du problème...

Mon deuxième Cattin est le premier vélo sorti des mains de Fabien Bonnet, sous l'œil attentif du maître Daniel Cattin. Il est donc siglé Cycles Cattin au lieu de D.Cattin. Et j'aime bien la mention "Fabriqué à la main dans les Alpes".

Et quand, malgré ça, on n'arrive plus à monter, yapluka mettre le vélo sur un âne au lieu de l'inverse :

Voilà une vue approximative de l'itinéraire envisagé, artisanalement tracé au pinceau-photoshop. Vous pouvez cliquer dessus pour mieux voir les traits de pinceau. Une vue d'ensemble :

et zoom sur l'Iran et les -stans d'Asie centrale :

En orange sur la carte du dessus, c'est le trajet aller. Train jusqu'à Tabriz, visite du nord de l'Iran pendant 1 mois. Traversée du désert turkmène par Darvaza, avec l'aide d'un taxi ou d'un camion de passage en fin de parcours pour sortir avant expiration de mon visa de transit. En Ouzbekistan, à part au bord de feu la mer d'Aral, je voyagerai plutôt en train : c'est plat, pas rigolo à vélo. Ensuite, le Tadjikistan. J'aimerais y passer 2 mois, et traverser le Pamir jusqu'au Kyrgyzstan.

Mais tout ça, c'est théorique. En pratique, divers plans B successifs sont possibles, pour ne pas dire probables. Si il y a trop de neige dans le nord de l'Iran, je prendrai des vacances plus au sud. Si le consulat turkmène m'impose la route Sarakhs-Turkmenabad, je raterai peut-être Darvaza et je verrai Merv. Peut-être m'échapperai-je à Almaty (1) en fin de visa ouzbek pour demander mon visa tadjik, auquel cas il me faudra un second visa ouzbek si je veux rejoindre le Tadjikistan sans prendre l'avion. Et peut-être que mon visa tadjik ne sera pas prolongé, ou sera délivré sans le permis GBAO (2), auquel cas je passerai plus de temps au Kyrgyzstan (1)...

Quant au retour, esquissé en pointillés, ce n'est plus vraiment le voyage, ce sera le retour au boulot. Selon ma date de sortie du Pamir tadjik, et les délais d'obtention de visa russe et biélorusse, retour en train Bishkek - Moscou - Genève, ou en avion Bishkek ou Osh - Istanbul - Genève.

• (1) Kazakhstan et Kyrgyzstan sont les deux seuls -stans où je peux entrer sans visa
• (2) ГБАО = Горно-Бадахшанская автономная область : province autonome du Gorno Badakhshan