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Samarcande est la plus connue des 3 grandes villes "mythiques" de l'actuel Ouzbékistan.

Ouzbekistan, mais comme à Boukhara, on entend souvent des gens du coin parler tadjik. Samarqand (orthographe ouzbek) n'a pas le charme de Khiva ou Boukhara, les bâtiments historiques y sont plus dispersés dans un centre un peu clinquant. Les petites maisons du centre ancien ont été rasées ou cachées derrière un mur adossé aux boutiques pour touristes.

Mais les monuments de Samarqand sont monumentaux : la fameuse place du Registan, le mausolée d'Amir Timur (plus connu en Occident sous le nom de Tamerlan),

la mosquée Bibi Khanum (une épouse de Tamerlan) et l'observatoire d'Ulugbeg (un petit-fils de Tamerlan) sur la colline Afrosyab sont impressionnants.

Une petite déception quand même : les mûriers qui faisaient un petit peu d'ombre, et surtout de jolis "premiers plans" en contre-jour sur mes photos de 2012, ont disparu de la place du Registan.

Mon site préféré, c'est Shah i zindah, une petite nécropole avec une étroite allée pleine de mausolées, au pied de la colline Afrosyab et de son grand cimetière. A voir tranquillement tôt le matin.

J'ai croisé à Samarqand plusieurs cyclo-voyageurs déjà vus ou ratés de peu : Pere le Catalan avec qui j'ai passé la soirée du Nouvel-An persan à Tabriz, Alexia et Daniel rencontrés à Mashad, Binh et Alessio que j'ai failli rencontrer à Téhéran, Suzette de retour d'une excursion entre Boukhara et Nuratau, Xavière et Jeff qui partaient de ma guesthouse au moment où j'arrivais à Boukhara, et Matthew qui m'a livré le chapeau tombé de mon porte-bagages au départ de Boukhara.

On va tous rouler en direction de Dushanbe (mais pas tous par la même route ni aux mêmes dates) et du Pamir, sauf Pere, contraint à l'abandon par une sciatique.

Lors de notre dîner d'adieu, Pere me raconte ce à quoi j'ai échappé en n'obtenant que 5 jours de visa turkmène. Lui a eu 7 jours, et a découvert au poste frontière de sortie qu'il n'etait pas en règle car l'enregistrement est obligatoire pour tout séjour de plus de 5 jours, même en transit. La police turkmène lui a laissé le choix entre une amende de 1200 $, ou l'expulsion immédiate avec interdiction de territoire pendant 3 ans. Le choix a été très vite fait...

Aujourd'hui, le festival "Soie et épices" continue, avec encore musique et danses dans la vieille ville de Boukhara. Un restaurant assez chic, avec une grande cour intérieure dans laquelle on pouvait entrer librement, avait invité un orchestre de musique classique traditionnelle ouzbèke.

En matinée, Luis m'envoie un message pour me signaler une attraction intéressante : un concours de plov (riz pilaf) sur la place avec bassin du petit minaret.

En pleine chaleur (il fait près de 40° à l'ombre aux heures les plus chaudes de la journée), une dizaine d'équipes de cuistots s'affairent. Deux groupes de musiciens et danseurs, dont une dynamique équipe de baboushkas aux dents dorées, se produisent côté ouest de la place, ou à leur table, à l'ombre d'un mûrier.

Quand le plov est prêt, les cuistots apportent cérémonieusement les plats à la table du jury.

Cette année, c'est Andijan, une ville de la vallée de Fergana, qui a gagné le concours.

Et après, comme on traînait là depuis un bon moment avec nos appareils-photo, Luis et moi avons été invités à déguster le plov à une table avec 2 vénérables aksakals (littéralement "barbe blanche"), un organisateur et Pavel, un journaliste russophone de Tashkent. Le plov d'Andijan était effectivement excellent, avec des herbes fraiches en plus des épices.

Allez, comme tout le monde sèche, je vous donne des indices supplémentaires pour la devinette du 25 mai.

Kitchak est le nom ouzbek, le nom tadjik est nonpaar (il y a pas mal de Tadjiks, enfin, de Tadjiks citoyens ouzbeks, à Boukhara).

Et voici des kitchaks vus de dessous.

Bon, un dernier indice. Là, ça devrait être facile même si vous n'avez jamais voyagé en Asie centrale...

Les lots pour les gagnants sont partis de la poste de Boukhara, parce qu"au guichet de la poste de Khiva, on m'a refusé le colis à cause des petits clous à la base des kitchaks, soit-disant trop dangereux pour partir avec le courrier "Par avion" !

Le dernier jour, après être allée acheter mon billet de train, j'ai encore traîné dans les ruelles photogéniques au lieu de visiter les intérieurs de la citadelle, souvent transformés en petits musées. Je suis retournée au bazar, celui pour Ouzbeks.

Et comme le fichier mp3 a enfin fini par passer entre 2 séries de coupures d'internet, je vous le mets ici :

Dans une cité où la plupart des touristes ne restent que 24 heures, quand on passe et repasse 3 jours de suite devant les mêmes boutiques, on n'est plus tout-à-fait regardé de la même façon. Les marchands de souvenirs n'essayaient plus de me vendre de souvenirs, les marchands de shashliks (brochettes) ou de samsas (équivalent centre-asiatique des pirojkis russes, des chaussons fourrés, genéralement à la viande et aux oignons) me saluaient au passage.

Un four tandyr (le tandoor des Indiens et Persans) sur roulettes m'avait attirée chez une marchande de samsas. Pendant que je cassais la croûte, une petite ouzbeke mignonne et très entreprenante est venue me faire la conversation. Elle avait appris à compter jusqu'à 10 en russe et en français, je lui ai répondu en comptant jusqu'à 10 en turc : c'est presque pareil en ouzbek.

Elle m'a ensuite demandé de sortir mon téléphone mobile ("non, pas celui-là, l'autre", avec un plus grand écran... elle n'avait ni les yeux ni la langue dans sa poche!) et a regardé mes photos, puis en a pris quelques-unes. Elle a ensuite voulu que je prenne une photo d'elle (volontiers!) mais sans ses petits copains qui, entre temps, étaient aussi venus regarder mes photos. Leurs préférées, c'était 2 petits bouts de vidéo : ma course avec les dromadaires du Karakum, et un groupe d'ecoliers ouzbeks qui dansaient dans une ruelle de Khiva.

Les parents ont préféré le cratère de Darvaza et ont regardé avec intérêt mes photos du nord de l'Iran.

Ensuite j'ai encore flâné après la sieste. A l'atelier de tapis en soie, Fatima m'a fait 2-3 nœuds au ralenti pour que je vois comment ils sont faits, et m'a dit que le tapis en cours (environ 3 mètres carré) les occuperait, elle et sa collègue, environ 3 mois.

Les rues de la citadelle se sont vidées à cause d' une averse en fin d'après-midi. Il y a une averse tous les 2 jours en moyenne en cette saison, mais elles durent rarement plus d'une demi-heure.

C'est touristique (je n'avais pas vu autant de touristes occidentaux depuis Istanbul), mais encore agréable, et vraiment très photogénique.

Ce qu'on voit d'abord en arrivant, ce sont les remparts entourant (presque, il manque 2 ou 3 petits tronçons) la citadelle, ark Ichon kala.

Les remparts en pisé sont très épais, surtout à la base. Ils délimitent l'ark (arg en persan), la citadelle.

L'accès à la tour de guet carrée avec la plus belle vue est payant (à voir en fin d'aprés-midi), mais on peut longer les remparts et se promener sur le chemin de ronde gratuitement. Il suffit d'escalader une marche d'un peu moins de 1m à l'endroit où le mur de briques est effrité (indiqué par la flèche).

L'Ouzbekistan est un grand producteur de gaz, mais je n'aurais pas pensé qu'ils avaient déjà un réseau de distribution à l'époque de la construction de ces remparts. Là, ça aurait plus d'allure avec des tuyaux turquoise, je trouve...

Maintenant il y le gaz et l'électricité, avec des câbles rafistolés isolés au chaterton par ci par là.