23 avr. 2015

Alborz 3

Ajam, Mehdi Boostani & Tannaz Zand : "Dare vaz kon"

Semnan, centre ancien

Maison historique dans le centre de Semnan. La famille de Farnoush m'a retenue une journée complète à Semnan pour me faire visiter la vieille ville.

Il reste à Semnan quelques anciennes maisons de notables à l'architecture typique des "villes du désert", avec les pièces d'été au niveau inférieur, des qanats (canaux souterrains ) et des badgirs (tours-cheminées captant ou génèrant des courants d'air).

J'ai ensuite été conviée à un délicieux repas familial chez la sœur de mon hôte. Il y avait du fesenjan, spécialité à base de poulet mijoté avec noix et grenade, et un délicieux dessert genre flanc très parfumé. La journée s'est terminée par un copieux thé (avec petits gâteaux...) chez son cousin.

Sortie nord de Semnan.

Le lendemain, je suis repartie pour 1200 m de montée : j'ai franchi une 3ème fois la ligne de partage des eaux entre Golfe Persique et mer Caspienne, par un col à 2400m dont je chercherai le nom. Route peu fréquentée, paysages variés, et plein de coins tranquilles pour bivouaquer. J'en ai choisi un tapissé de petites touffes d'absinthe, ça sentait bon. Il ne manquait que l'eau courante pour en faire un site de bivouac ***.

Un peu au nord de la ligne de partage des eaux

Si vous avez suivi attentivement les épisodes précédents, vous pouvez en déduire que je franchirai finalement 5 fois cette ligne de partage des eaux : la 4ème fois, pour retourner chercher mon visa ouzbek à Téhéran, et une 5ème fois quand je passerai d'Iran au Turkménistan.

16 avr. 2015

Téhéran - Semnan

La nouvelle du jour, c'est que j'ai traversé Téhéran à vélo et que c'était super !

Vali Asr nord

Vali Asr sud, gare de Téhéran En effet pour aller de l'hôtel où Delila m'avait déposée (parce qu'elle hébergeait d'autres invités pendant ma dernière nuit à Téhéran) à la gare, j'ai juste eu à me laisser rouler le long de Vali Asr, la plus longue avenue du Proche-Orient : 16 km, 300m de dénivelé descendant, et, cerise sur le gateau, dans un couloir bus tout le long.

Le couloir bus était encombré dans son tronçon central, et il y avait 2-3 gros giratoires, mais globalement c'était facile.

A la gare, on a commencé par me dire que le train Téhéran - Semnan n'avait pas de place pour les vélos mais tout s'est arrangé sans trop de difficulté.

Chaartaar : "Ghataar", album Baraan toee

J'ai donc pu embarquer dans un beau train tout neuf à 2 niveaux. A bord, un agent des RAJA (la SNCF iranienne) s'occupe de nous abreuver en eau, thé ou nescafé. Bon rapport qualité/prix : à peu près 3 € les 180 km.

Hall des départs, gare de Téhéran

J'ai été impressionnée par un nouveau changement de climat assez brutal : dès qu'on s'écarte un peu de Téhéran par le sud ou l'est, on arrive dans le désert du Dasht e Kavir.

Confins du Dasht e Kavir

Dôme du mausolée de la grande mosquée de Semnan A Semnan j'ai été invitée par l'étudiante en génie électrique qui avait la place juste à côté de moi dans le train. Elle voulait me présenter à sa tante et son oncle, qui enseignent l'anglais.

Au cours du repas familial, on m'a appris que Semnan revendique d'avoir les meilleures aubergines d'Iran. Le qashk e bademjan (spécialité à base d'aubergines, fromage, noix et herbes) était en effet particulièrement savoureux.

Tchaï et autres distractions

Ali Zand Vakili : "Shabhaye Tehran", album Yadi be range emrooz

Les Iraniens aiment bien grignoter avec le thé, ou prendre un thé quand ils grignotent. Il existe de nombreuses sucreries, en géneral très parfumées (pistache, rose, safran, cardamome, cannelle,...) mais on peut aussi opter pour du grignotage plus diététique : on sert souvent des fruits frais avec le thé.

Coupe de fruits Et même si vous n'avez pas assez faim pour une orange ou une pomme entière, vous aurez du mal à refuser des morceaux de fruits que vos hôtes découpent pendant que le thé infuse... La coupe de fruits inclut souvent de petits concombres, c'est rafraichissant.

Amandes vertes

En avril-mai, on peut aussi grignoter des amandes vertes encore tendres, qu'on mange entières avec un peu de sel.

Sabzi et amandes vertes Un autre truc qu'on aime bien en Iran, c'est grignoter du sabzi, c'est-à-dire des herbes fraîches, avec le repas : persil, coriandre, basilic, menthe, ciboulette, roquette, poireau, aneth, cèleri,.... sont servis mélangés sur un plateau en même temps que les autres plats.

Square Vali Asr. Joueurs d'échecs.

Enfin, je n'ai pas fait que manger et traîner dans les consulats à Téhéran, quand même. J'ai flâné un peu, en particulier aux abords du square Vali Asr, où les joueurs d'échecs font des parties à une vitesse impressionante. Au fait, le nom allemand et russe des échecs, ça vient du shah de Perse.

Le long d'une rue piétonne face au bazar central de Téhéran

Et bien sûr j'ai aussi flâné au grand bazar de Téhéran, très animé.

Marchand d'oiseaux devant le bazar central de Téhéran

Pas plus de choix qu'à Ispahan, mais le rapport qualité/prix des tapis y est plus intéressant. Avis aux amateurs : si vous voulez passer une commande, je repasserai à Téhéran dans 1 semaine pour récupérer mon visa ouzbek.

Tapis qashqay En attendant, je vais décrocher un peu du wifi et aller visiter Badab e Surt, dans les montagnes entre Téhéran et Gorgan.

13 avr. 2015

Etape 1 : prolongation du visa iranien

Darband, un quartier touristique au nord de Téhéran Tous les services auxquels j'ai affaire sont ouverts seulement le matin, et sont dispersés dans Téhéran, une ville où on perd pas mal de temps en transports. Et ils ne sont pas toujours très proches d'une station de métro. Je dois donc enchaîner les étapes l'une après l'autre, matin après matin, en attendant que l'administration N me rende mon passeport avec un tampon supplémentaire, pour le déposer à l'administration N+1. L'après-midi je peux buller, faire du tourisme et pondre des pages de blog.

Hijab normal Pour la première étape, la prolongation du visa iranien, mon hôte Delila m'a bien aidée. Elle m'a conduite au Ministére des Affaires Etrangéres qui nous a envoyées à la mauvaise adresse, puis à la bonne (voir mise à jour dans la page "Visas et permis : adresses"). Delila m'a menée rapidement au bon bureau puis aux bons guichets, dont le gars sur le trottoir qui vend 350 000 rials les coupons-reçus de 300 000 rials de la Melli Bank (soit 1,4€ de commission pour nous éviter de courir jusqu'à la banque je ne sais où), et le très folklorique guichet "photoshop".

Hijab-Photoshop En effet, à Téhéran, le chef du service exige des photos d'identité avec hijab pour les femmes. Mais pas de souci : à l'entrée de la salle d'attente, une fonctionnaire passe son temps à copier-coller des capuches-photoshop sur les photos d'identité normales avec son ordi + scanner, et les imprime pour la modique somme de 90 000 rials (2,6€) les 6 photos islamiquement correctes.

C'est nettement moins sexy que les écharpes élégamment portées aussi en arrière que possible qu'on voit dans les rues... Mais c'est rigolo. Ce qui est moins drôle, c'est qu'ils gardent mon passeport 48 h pour traiter mon dossier, alors que j'en ai besoin pour la suite (retrait de la lettre du consulat de France pour le consulat d'Ouzbékistan).

Elegante citadine iranienne

Ey Iran

A Darband, site touristique de la banlieue nord de Téhéran Ce chant patriotique "Ey Iran", très populaire en Iran et dans la diaspora iranienne, aurait pu devenir l'hymne national iranien après la chute du Shah, mais les ayatollahs en ont décidé autrement.




En voici une version rajeunie par un groupe italo-iranien (cliquer sur l'annexe si ça ne marche pas ci-dessous).



Dia & Imaan Faith : "Ey Iran"

... et une autre version que j'aime bien aussi, proposée par un des artistes que mon hôte Delila m'a fait découvrir : Ali Zand Vakili, qui interprète ce tube avec Mohammad Zand Vakili et un orchestre traditionnel iranien.

Zand Band : "Ey Iran"

Les variations s'inspirent du folklore de différentes régions d'Iran.

Les photos-souvenir au smartphone sont très populaires en Iran.

11 avr. 2015

Arrivée à Téhéran

Pour éviter les voies express monstrueuses (enfin, pour un vélo) de Téhéran, j'ai pris un bus à Karaj, à une quarantaine de km de Téhéran ; puis un taxi du terminal Azadi jusqu'à l'immeuble de mon hôte, une Iranienne que j'avais rencontrée à Abyaneh l'an dernier.

Téhéran. Voies express vues du parc Ob-e Atash

Siavash Ghomayshi : "Tehran"

Téhéran Elahyeh

C'était en fait un autocar longue distance dont une partie des passagers sont descendus à Karaj ; le conducteur m'a proposé de prendre gratuitement une des places libres. Mais à mi-chemin, sur l'autoroute 2x5 voies, le bus est tombé en panne. Les passagers sans vélo ont tous fini leur trajet en stop pendant que le chauffeur et son assistant changeaient la courroie de distribution.

Téheran. Bagh Ob e atash

Pour entrer dans Téhéran, j'avais donc le bus "VIP" Peyman Iran, son chauffeur Reza et son assistant Hamid pour moi toute seule. Ils m'ont servi le thé à bord et ont discuté le prix du taxi pour moi à l'arrivée.

Quartiers nord de Téhéran. La montagne toute proche est encore enneigée. Téhéran n'est que la dernière des capitales d'Iran, après Persepolis, Suse, Hamedan, Shiraz, Tabriz, Ispahan, Mashhad, Nishapur, Ardabil et j'en oublie sûrement. Mais c'est devenu une ville énorme sillonnée par des voies express. J'abandonnerai mon vélo dans le garage de mon hôte. Et moi, je crèche au 6ème étage d'une tour assez chic dans les quartiers nord.

Au menu des jours qui viennent : corvées administratives. Je dois prolonger mon visa iranien (le temps passe vite en voyage...), puis obtenir mes visas ouzbek et turkmène.

10 avr. 2015

Alborz central

Ali Gerayli : "Kija amirkelaie" (chant mazandarani)

Vue sur les gorges de Chalus et le lac de barrage inférieur

La route Chalus - Téhéran est une belle route, mais ce n'est pas un paradis pour cyclotouristes.

Marzanabad, dernier village avant les gorges de Chalus

Coin à pique-nique vers Marzan Abad

Il y a pas mal de circulation, et très peu de coins propices au bivouac en amont de Marzanabad, où malgré ma faible vitesse et mon départ pas très matinal, je suis arrivée trop tôt pour bivouaquer dans les prairies boisées.

A la sortie de Marzanabad

Plus haut dans les gorges, les seuls coins possibles pour camper étaient les terrasses de bistrots ou les parvis de mosquée au bord de la route.

Alborz central. Route Chalus - Téhéran

Pas génial, mais au moins j'avais des WC avec douchette (ah, ça, ça va me manquer en Asie centrale).

Route Chalus-Teheran, bivouac typique

La route serpente longuement (2600m de dénivelé) dans des gorges ou vallées encaissées. Le changement de végétation et de climat est moins marqué et plus progressif dans la province du Mazandaran qu'entre les provinces d'Ardabil et Gilan.

Alborz, descente sur Téhéran

Et j'ai eu beaucoup de chance : 4 jours sans pluie depuis ma descente froide et humide côté Gilan ! L'orage a gentiment attendu mon arrivée à Téhéran.

7 avr. 2015

Darya ye Khazar

Darya, c'est la mer. Darya ye Khazar est le nom persan de la Caspienne. Darya ye Khazar

Les géologues considèrent que la Caspienne est une ancienne mer devenue lac ; son statut juridique est contesté par certains Etats riverains (je ne sais plus lesquels, parmi Iran, Azerbaidjan, Russie, Kazakhstan et Turkmenistan).

Mer Caspienne, Chalous. Pêcheur relevant ses filets

Ce statut de mer ou de lac change, entre autres, les règles de répartition des eaux territoriales, et donc du pétrole qui est en-dessous...

Côte Caspienne

On m'avait prévenue que la côte est plate et bétonnée quasiment tout le long.

Centre-ville de Rasht entre 2 averses

J'ai donc préféré faire ce tronçon Rasht-Chalus en bus, sans regret, même si les Iraniens ont un peu de mal à comprendre que les cyclo-voyageurs zappent ces tronçons touristiques et font à vélo les tronçons "trop durs". Parce qu'après Rasht-Chalus, je vais devoir franchir de nouveau la barrière de l'Alborz, avec 2600m de montée côté humide.

Bus Rasht-Chalous

Googoosh : "Ki midoone chi pish miad"

Googoosh dans les années 70 Dans le bus, le chauffeur avait mis des chansons de Googoosh, une star avant la Révolution islamique (cliquer ci-dessus ou essayer de lire le fichier en annexe). Depuis l'arrivée au pouvoir des ayatollahs, après une longue retraite forcée, elle a fini par s'exiler et faire carrière à l'étranger. Elle est restée très populaire en Iran, et bien sûr dans la diaspora iranienne.

Mon hôte motard talysh

En franchissant la crête ouest de l'Alborz, on ne passe pas seulement des hauts-plateaux secs et continentaux à un littoral tempéré et humide, à la limite presque subtropical.

Rizière, province de Gilan

On passe aussi de l'Iran turcophone à l'Iran persanophone, ou presque : j'ai été hébergée par une famille talysh.

Rastak : "Ra'na" (chant gilaki), album Hameye Aghvame Man

Erfan, ses parents et sa grand-mère

Alors que je venais d'arriver en même temps que la nuit à Punel, un motard me voyant arrêtée au bord de la route m'a dit qu'il y avait un petit hôtel un peu plus loin à droite, mais que je pouvais venir chez lui. Il m'avait expliqué qu'il habitait "pas loin", sur ma route, mais en fait, c'était à une vingtaine de kilomètres de là. Et comme j'allais lentement et que sa petite famille l'attendait pour dîner, il a commencé par me tendre la main pour me tirer. La technique s'avérant moyennement satisfaisante, il a fini par se caler juste derrière moi pour pousser le vélo par les sacoches arrière avec son pied droit. C'était nettement mieux. Enfin, faut quand même avoir un vélo avec une direction bien stable et des fixations de sacoches solides : merci Cycles Cattin et Ortlieb...

J'ai été invitée à me restaurer dès mon arrivée chez la grand-mère, puis j'ai pris le thé et une bonne douche chez eux. Ca les a amusés à la fin du repas quand je les ai remercié pour ce bon repas... en azéri.

6 avr. 2015

Barrière climatique de l'Alborz

Minarets de la mosquée de Khalkhal Pas le temps de sombrer dans la mélancolie après mon petit séjour chez mes amis ardabilis : l'étape suivante était intéressante et vivifiante.

J'ai pris un savari (taxi partagé iranien) jusqu'à Khalkhal. Au départ d'Ardabil, le conducteur m'a rendu une petite partie du prix que j'avais payé quand j'ai proposé à une vieille dame de prendre la place de devant. C'est ainsi que j'ai appris non pas que la place avant était proposée aux invités comme moi (ça, je savais déjà), mais qu'elle était facturée un petit peu plus cher que les places arrière...



Hayedeh : "Saghar hasti"

Vendeur de sabzi sur le marché de Khalkhal

Puis je suis montée à vélo jusqu'à 2 cols voisins,

Petit détour par un plus de 2000. Col juste au sud de Khalkhal

dont celui à 2230m qui était vraiment sur ma route, avant de plonger vers la Caspienne (-30m). Je n'avais encore jamais rencontré un changement climatique aussi brutal.

Côté Ardabil, bel après-midi ensoleillé et paysage semi-aride.

Khalkhal - Kolur

Premières plaques de neige juste avant le col, face au sommet de la mer de nuages.

Col 2230m. Prêts pour le plongeon dans l'eau froide?

Côté Gilan, épais brouillard givrant.

Premiers virages de la descente vers la Caspienne.

En guère plus de 1 km, à altitude égale, la température est passée de +23 à -2 degrés, et l'épaisseur des moraines de neige de presque rien à près de 2 m...

Ceci n'est pas une burqa !

Et plus bas, herbe verte et forêt, mais je n'ai pas pris de photo avec le smartphone parce que j'avais froid aux doigts. J'ai juste 2-3 photos dans le vrai appareil, que je peux manipuler avec gants...

Gilan. Descente de Khalkhal vers Punel.

5 avr. 2015

Ardabil

Ardabil, cheikh Safi-al-Din khanegah

Devanture à Sareyn, station thermale proche d'Ardabil Les pauses se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a peu de touristes étrangers à Ardabil et généralement ils ne font que passer. J'y suis restée plus longtemps que "prévu", juste parce que j'étais tellement bien chez mes hôtes...

Je n'ai pas seulement été nourrie, logée, blanchie. Le frère et le beau-frère de mon hôte m'ont gratifiée d'un petit concert privé le soir de mon arrivée, et nous avons beaucoup discuté.

J'ai passé des moments inoubliables avec eux, chez eux, chez leurs parents, à la station thermale de Sareyn (sources chaudes, sauna, hammam...), et le long de la route d'Heyran, entre Ardabil et la Caspienne.



Dang Show : "Halva", album Dang Show Room

Heyran. Vue plongeante sur la Caspienne.

Ils m'ont demandé de ne pas les citer, et de ne pas publier (et même d'effacer ou de planquer) mes photos permettant de les identifier, car pour héberger des étrangers, il faut théoriquement faire une déclaration préalable à la police. C'est tellement contraire à la tradition d'hospitalité des Iraniens qu'absolument personne ne respecte cette règle, mais mes hôtes font partie d'une catégorie plus surveillée que la moyenne de la population. Un grand merci à mes bienfaiteurs "anonymes"...

Ardabil. Abords du sanctuaire Cheikh Safi-al-Din

Ils changeaient de téléphone ou de carte SIM pour une partie de leurs communications. Je ne leur demandais pas pourquoi, je m'en doutais un peu. Avec une politesse toute persane, peu avant que je les quitte, mes hôtes se sont excusés de paraître "un peu paranoïaques", et m'ont expliqué qu'un de leurs proches était en prison depuis peu. "Simple" prisonnier politique ou accusé d'intelligence avec le Grand Satan, ils ne savaient pas précisément.

Une allée du bazar d'Ardabil, un jour férié (Sizda bedar).

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